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期待了多少年，终于踏上这片土地。多少次，梦里梦外，驿动的心与你贴近。唐古拉山口出现在我面前，四处经幡飞舞，远山青峰屹立，白雪皑皑。我无声，在心底轻轻对你说，我的西藏，我来了。
这是一片净土。 有人说这是最后一片净土了，还有这片纯净的天空。茫茫草原映衬下的天空格外高远，清亮的兰色四处弥漫。几近透明的空气中隐约的芳香，袅袅的炊烟，淡淡的奶茶还有伴着颂经轻燃的桑。。。远方好象传来飘渺的歌声，悠扬空灵，赞美这神的国度，万代千年，历尽沧桑，仍不失自然纯真的本色。站在这片土地上，有一瞬没有了记忆，一恍竟不知身在何处。自然的内涵最贴近人的心灵，原始的呼唤从内心冉冉升起，这一刻我潸然泪下。
山川白云与雅鲁藏布江同行，游牧的民族与它为伴。裹着红头巾的康巴汉子飞驰而过，尖锐的呼哨划过静谧的天空。这一切的壮美无法用语言来形容。在这里，你要摈弃你的思想，放下你固执的头脑，全然地接受，静静地听来自天际的最真实的声音。一切有如天籁。
进入新世纪的第一年，我终止了辛苦的工作，放下手边的一切，只想静静地休息一下。这些年来，劳累奔波，换来了相对安定的生活，却失去了心灵的宁静。看看自己已经而立之年，虚掷了如许的光阴。人生苦短，去日无多。几十年的岁月，从你身边流过，当你白发苍苍，回首往事，是否有许多遗憾？我回首过去，时光不再；遥望未来，前路茫茫。只有珍惜当下，才是我唯一要做的事。我渴望一个全新的生活，我渴望找回一个真实的我。
西藏，我魂牵梦绕的地方。新世纪的这一年，我最想做的一件事，就是踏上这片土地，呼吸那纯净的空气，用心亲吻久违的纯真。我开始为这次心灵之旅做准备。不可避免的，周围投来不解的眼光。我的家人开始反对，担心我孤身一人到那蛮荒之地。父母已经苍老，我心很痛，不愿他们替我担心，想尽办法安慰他们。古话说，父母在，不远游。按这样说，我是一个不孝的儿子。但是我觉得我没有几次机会可以去这样的地方，我还年轻，有充沛的体力精力，可以做自己想做并且能做的事，我为了爱我的家人活着，我还要为我活着。
在那些天里，寝食难安，日思夜想，一遍一遍在心里念这个熟悉的名字。一个炎热的下午，我挥手告别我的亲人，踏上西去的列车，向我心中的圣地，出发，出发。
一路天气炎热干燥。午夜，车过陕西宝鸡，抵达秦岭地带，气温骤降，本来穿一件T恤，当到达西宁时，我已经是一身运动装了。西宁站坐落在群山之中，山色呈铁色，冷峻，给人强烈的视觉冲击。行人的穿着明显带有民族特色，时而有身着僧袍的喇嘛从身边走过，这一切使我真正感觉到，我确实站在了青藏高原上。天气非常凉爽，就象我们内地的秋天。有人笑着说，夏天来西宁避暑真的很不错。
周围一切都新鲜，让人兴奋。但是一会我就高兴不起来了，因为感冒了。来之前比较担心的事情，一个是高原反应，一个是感冒，在高原地区感冒很危险，严重了甚至威胁生命。我慎重考虑了一下，幸好还不严重，这里还不是进藏的最后一站，等到格尔木再看情况，实在不行就在那里休整一下。
西宁至格尔木，一路风景尽显高原本色。盐碱，荒漠，远山逶迤，绵延不绝。列车如孤独神勇的武士，在无际的高原上铿锵前进。
夕阳在远处消逝，月亮慢慢升起，荒野上的月亮大如车轮，让人敬畏。
夜里醒来，车厢里没有人走动，我从卧铺上下来，坐在车窗边，窗外的景况让我张大了嘴巴：雪片漫天飞舞，整个是银白世界！从没想到我竟然会在夏天看到下雪，六月雪，六月雪，这真是六月雪了。感冒的症状有些加重了，鼻塞不通，发烧，头胀，手脚发麻，心跳加快。青海的海拔不是很高，但是因为感冒的原因，有了明显的高原反应。突然，车猛然震荡起来，车上的暖瓶水杯叮铛乱响。由于惯性，我也重重撞在卧铺的墙壁上。我有些惊讶，不知发生了什么事情。看了看别的铺位没有多少反应，有人翻个身又睡了。整个车上或许只有我在醒着。随着列车一次次震荡，我一次次撞击着墙壁。恶心，甚至想要呕吐。我开始默默记数，注意力一转移，许多不适也减轻了。我以为列车震荡的原因是铁轨的原因，第二天询问下铺的老人，他讲那是列车翻山然后下山，惯性太大不得不一次次刹车。我这才恍然大悟。
在格尔木一停就是三天。难捱的三天。焦急等待感冒好转，每天大量吃药，但仍不见效果。如果就此返回，那是不可能的，无论如何我不能打退堂鼓。但是我这个状况又不能进藏，孤身一人万一出什么问题岂不是前功尽弃。最后只好去医院打点滴，大夫说最快也要一星期。我不同意，要求最多打两天，他只好给我加药。
格尔木是一个不大的城市，从城市建筑风格来看，与我们内地没有什么不同，只是名字带有一些神秘色彩。这里只有春冬，常年无夏。晚上八点半，太阳才落山，在旅馆房间里写日记都不用开灯。我想内地这时早已是繁星满天了。旅馆里的自来水冰凉刺骨，开始我不知道情况，洗手间里都是两排水管，早晨洗脸强忍着用那冰凉的水，后来服务员看到了，说要两排水管都打开，冷热水可以同时用。我听了很不好意思，弄了个笑话。听服务员说这里的地下水就是这个温度，一年四季都是用热水的，包括洗衣服，因为冷水太伤人。这里的水水质纯洁，矿物质丰富，现在已经开始开发这里得天独厚的水资源。旅馆里一般做川菜，不过都是菜籽油，很不习惯。街上有许多烧烤店，一般是青海循化等地回民开的，跟我们这里的烧烤不太一样，穿肉用很长的铁条，你坐在灶前，他坐你对面给你烤，旁边一个锅，里面全是红油，烤的时候就把肉串在里面蘸一下再到火上烤，肉香四溢，还没吃我口水都快流下来了。尽管感冒了不适合吃这些东西，不过我已经顾不得了，先满足自己的口腹之欲吧。
在这里呆了几天，我已经体会到高原阳光的强烈。白天在街上转一圈，回来我的脸就开始发红，第二天开始脱皮。虽然出门都涂了防晒霜，但是作用并不大。我的经验是觉得用一些冬季才用的防裂霜会好点 ，油脂多，会起一定的保护作用，后来我就用愈裂霜配合防晒霜使用，效果竟然不错，从西藏回来后好多人惊讶我竟然没有晒黑，让我很得意了一阵。
格尔木-拉萨
一早起来，还是很不舒服。这里空气干燥，跟我们内地差不多，只是空气质量要好的多，白天蓝天白云，晚上繁星漫天，用这几个最普通的词汇来形容是最贴切的。感冒还是没有多大好转，早晨起来坐在那里，头胀得生疼，心脏也在强烈跳动，一直提醒我现在身居何处。
无论如何，我该走了。收拾好行李，去格尔木长途车站买一张去拉萨的票，180元。然后顺路去铁路医院继续打吊瓶，大夫有些担心，建议我再等一天。我觉得坐立不安地在这里等，对我身体的恢复没有多大益处。去拉萨不是要两天嘛，我在路上慢慢恢复吧。只要上了路，焦躁不安的心情就会消失掉 ，这是最好的治疗方式吧。
参观了一下我们的车，上面写着“豪华卧铺”，实在不敢恭维，这车如何对得起豪华二字。高原的风霜在车身上留下了明显的痕迹，真担心几千里路要靠它来送我进藏，心里默默祷告，企盼能一路平安。车上两人一个铺位，有单人床的宽度，长度仅有160厘米左右，只能半躺半卧。这车上没有毛毯，一床你要闭上眼睛才能盖的被子。这些问题在来之前都考虑到了，本身就是一种在旁人眼里近似自虐的旅行，越是困难越会激发起我挑战的欲望。
六月份去西藏旅游的人不是很多，这里人说，七月中旬才开始旅游高潮，到九月份结束。同车仅有四个上海人从装束看是来旅游的，其他人一看就是生意人或是打工的。几个人在买氧气袋，氧气罐。我想了一下，认为虽然感冒还没有好，但是对自己还是有信心的，我希望能好好体会一下真正的高原反应是怎样的。葡萄糖注射液到处在卖我不知何用，有人告诉我，反应厉害的时候吃不下饭，喝一点葡萄糖液就好多了。好在来之前我准备了一包葡萄糖粉，后来证明，准备葡萄糖粉是正确的决定，一路当你因高原反映还有长时间行车不能正常饮食的情况下，葡萄糖液是最好的食品
下午两点，我们的“豪华卧铺”满载乘客，缓缓驶出了格尔木车站。一路上雪山连绵，云雾缭绕。草原在青藏公路两边延伸。沿途风景不断变幻。青海境内干旱少雨，土地贫瘠，继续前行，映入你眼帘的只有灰黑色，以及烈日下盐碱地泛着的白光。一路人畜稀少，有兵营驻扎在荒漠里，士兵顶着烈日训练。深夜，汽车如牛般喘息着前进。这时有些胸闷，想要呕吐。我半坐半卧不敢动，尽量转移注意力，这样好多了。几个生意人一直在高声谈笑，这时也哑然无声。午夜到一处路边店停车吃饭。掀开厚厚的门帘，有几个藏民在围炉取暖，黝黑的脸庞闪着油亮的光泽。红红的炉膛里烧着牛粪，有股亲切的青草味。我问他们这是什么地方，都腼腆不好说话。他们告诉我刚才过的是昆仑山，唐古拉还没有到。唉，本以为已经过了唐古拉，没想到更大的困难还在后头。
汽车在黑暗中艰难前进，发动机简直不堪重负，吃力地咆哮着。窗外漆黑一片，什么也看不见。已经连续开了十几个小时，三个司机轮流开，还是没有停下来休息的意思。靠在车窗上，冷风顺着并不严实的窗缝灌进来，寒冷刺骨。从床铺下面取出在格尔木买的香蕉，手摸上去不大对劲。用手电一照，我的天，已经冻坏了。
车越走越慢，比走路快不了多少。我紧紧裹着被子靠在窗上，抵抗着高原反应带来的不适。最困难的时候很想呕吐，鼓励自己说一定要坚持，起码也要坚持到别人开始吐的时候，觉得不然别人会笑话我。现在想想当时是很可笑的，不过我还是终于坚持过来了。车上有几个妇女是四川的，去西藏打工，带着几个小孩子，最小的还在喂奶。带这么小的孩子去西藏让我替他们担心，不过一路上只是偶尔听过几次哭声，并没有其他状况出现，真是谢天谢地。
昏昏沉沉地坐在那里，忽然，透过车窗，昏暗的车灯闪过，隐约看到路边有一块石碑，四周扯了许多小旗。还没有来得及看清楚，汽车突然加快了速度，欢快地跑起来。我想应该过了唐古拉山口了，到车前部跟司机交谈，证实了我的猜测。一路上许多人都在问什么时候过山口，司机总是不说，可能是怕增加大家的心理负担吧。其实他们也很紧张，万一有人出什么问题，在这荒原之上，实在很难得到外界的帮助。
车终于在一处小店旁停下来。大家心情都不错，因为已经克服了最大的困难，5000多米的山口过来了，还有什么可怕的呢？我与大家一起向那小店走去，温暖的灯光，驱散了周身的寒气。这一路的饭菜太贵了，一个平常的土豆丝价格是12元，味道也不敢恭维。炒菜都是菜子油，开始不习惯，慢慢也就适应了。曾经要过一个蛋炒饭，忘记多少钱了，可能是七八块钱，端上来吓我一跳，黄褐色，米还不是很熟，吃着牙碜，里面的盐没化咸得厉害，这可怎么吃呢？正犯愁的时候灵机一动，用开水冲泡了吃吧，这样盐就化了，还能勉强吃的下。安慰自己说，在这漫漫青藏线上，能吃到热乎的东西就很不错了。一路上无论是水饺还是面条，一律必须用高压锅。因为是在高原，这一切都没有什么大惊小怪的。我旁边几个司机在商量行走路线，因为有一段路塌方，必须绕道走另一条线。我问了一下，这200公里的路要走大约十个小时！我以为听错了，司机解释说，是土石路，很不好走，预定的时间内走完就不错了。看来艰难的旅程还没有结束。
接近西藏地界，土地湿润，绿草尽染。蓝天白云下点缀着牦牛羊群。牧民见到我们的车招手致意，淳朴的笑容让人感动。从这里上路又是另一番景象。汽车一头钻进了群山之中。路是在山腰上开出来的，只有两辆车的宽度，一侧是悬崖，一侧是土石裸露的山体。时间是六月中旬，雨季还没有来到，但是仍有许多地方出现泥石流，以及塌方。道路的质量实在太差了，汽车全方位地颠簸，我的五脏六腑好象全挪了位。午夜，汽车行驶在平坦的路面上，我也停止了全身运动。沿路树木，村庄也多了起来，远处星光璀璨的天幕下灯火闪耀，有人在小声说那是拉萨。哦，西藏，拉萨，我终于来了。
汽车驶进了终点：拉萨市长途汽车站。一路平安，顺利抵达。几个司机一改严肃的面孔，热情地帮旅客们搬运行李，一边跟大家开着玩笑。所有的人都放松了，脸上都是开心的笑容。因为很晚了，不方便去找住地地方，只好听司机的建议，在车站的招待所住下。因为没有单间，只好住双人间。办理住宿的服务员介绍说有沙发，席梦思，彩电，地毯，比单人间要好。我穿过黑漆漆的楼道，在楼上找到睡眼惺忪的楼层服务员，到我的房间开灯一看，还真没有说错，各项设施确实齐全，彩电跟我们原先用的黑白电视一个模样，是不是彩色的不好说，因为根本打不开。沙发最好别坐，坐在上面不如坐在床上。如果不是看这店的招牌是国营的，真以为是住了黑店。都两天没有在床上睡了，还计较什么，赶紧休息吧。这时我旁边床上的人说话了，开始他一直没有吭声，安静地看着我在房间里转来转去。他问我几点了，然后说明天早晨能不能叫他？他告诉我他是山南的，他没有表，不知道时间，怕明天赶不上车。我说你不能让服务员叫你吗？他说人家不给叫。看他那么老实，样子又可怜，我不忍心拒绝他，只好答应下来。结果这一夜没有睡好，为他不眠到天亮：（没想到在拉萨的第一夜是这样度过的。
第二天一早离开招待所准备前往市区。青藏公路纪念碑就在招待所附近，清澈的拉萨河从旁边流过。拍照留念。早晨的空气很好，让你不由自主地深呼吸，久违了湛蓝的天空，恍惚中怀疑这一切是否真实。拉萨海拔比较低，仅有3600多米，经过几天的磨练，我已经基本适应。需要克服的最大困难现在不是高原反应了，而是沉重的登山包。这些东西大约要10几公斤，出发时还想带我的帐篷，家里人说什么也不让，这个沉重的背包就够他们担心的了，如果独自一人还要在外面过夜，无论如何他们也接受不了。没有办法，我只好让步，心想真要用的着帐篷的话，在西藏租一个也可，但是这话是不能对他们讲的。
在拉萨最想去的地方就是布达拉宫。我站在宫前的广场上，久久注视这雄伟的建筑。布达拉宫依山而建，群楼重迭，殿宇嵯峨，气势雄伟，如横空出世，气贯苍穹。沿着外墙跟着虔诚的藏民缓缓向前走去。墙边都是转筒，下面带转轮，一个挨一个。藏民一手摇转经筒，另一手转那些转筒。我也跟在他们后面一个一个地转，认真而且虔诚。拐一个弯以为转完了，一看吓一跳，还有数不尽的转筒在等着你。我没有信心再转下去了，拿起相机给他们拍照。周围有许多卖工艺品的小摊，有个老人在忙着做小佛像，他把红色的泥块放在模子里压制成型，涂上金粉，取出放在架子上晾干。我好奇地问价钱，他连连摆手，说着我听不懂的藏话。坐在一边的老人对我说，这不是卖的，你可以拿，随便给多少钱都行。我觉得这方法不错，可以一边修行，一边化缘。我挑了一个，把钱放在他面前的小盆里，对他说一声扎西德勒，两个老人开心地笑起来，连声说扎西德勒，扎西德勒。
沿石阶而上，一步步走进布达拉宫。宫殿里供奉许多佛像，还有西藏的历代活佛。如果对西藏的佛教没有了解的话，是很难看懂这些的。宫里的管理人员大都是喇嘛，他们耐心地回答大家提出的疑问。在西藏旅游，无论是在八角街，还是在各寺庙里，一律要按照顺时针顺序参观，不能乱了秩序。在宫殿里我跟在导游喇嘛的后面，缓缓从那些庄严的佛像旁走过，历代的达赖灵塔金碧辉煌，酥油灯火闪烁，慈眉善目的喇嘛轻声讲解西藏沧桑的佛教历史，这时我的眼泪突然难以抑制地流下来。我一直在寻找，寻找，四处寻觅，就像一只迷途的羔羊，渴望能找到人生的意义，当我来到这里，终于有了一些感悟，心里那个潜藏的内核终于有了一些触动。万代千年，浮沉苍生。上下求索，何处是我们的归宿？
在一主供殿里，我请活佛为我的项坠开光，他欣然答应，接过坠子放在佛龛下面，轻声吟唱经文，我站在一旁默默祷告。一会他做完这一切，抓一把藏民供奉的谷物与我的项坠一起放我手里，嘱咐我回去可以把谷物供在佛前，能够保佑家人平安吉祥。我连连道谢。
走上布达拉宫的最高层，俗称“金顶”。金碧辉煌的金顶，巨大鎏金宝瓶、幢和经幡，红、白、黄三种色彩交相辉映。站在金顶上放眼望去，美丽的拉萨尽收眼底。梵音渺渺，藏香轻燃，这是神的国度吗？
拉萨有一条八角街，被称为圣路。大昭寺就位于这条街的中心，虔诚的朝圣者以及海内外的游客无不云集于此。世界闻名的山地旅馆“八朗学旅馆”，“亚宾馆”就坐落在这条街上。亚宾馆的“亚”是英文YARK的音译，牦牛的意思。这两个宾馆相比较，八朗学宾馆藏族风格比较浓，亚宾馆更具有现代气息。衡量之下我选择了前者。这个季节还不是旅游旺季，在旅馆里我们内地人较少，外国人居多，大家都早出晚归，人人都肩抗硕大的登山包，精神奕奕地出门，风尘仆仆地归来。服务人员当然清一色的都是藏女，热情开朗，工作之余还会在走廊上唱歌跳舞。这里的一个特色就是她们可以给你洗衣服，并且是免费的。我曾经在网上看一些网友的游记，他们在这里住过，后来才知道有这样的好事，后悔当初没有让那些可爱的女孩给他洗衣服。我现在可是比他们幸运多了。
我的房间在三楼，窗户正对着繁华的八角街，一天到晚车水马龙，深夜才渐渐静下来。八角街又名八廓街，是寺庙周围的意思。这个寺庙就是大昭寺，相传是文成公主为尼泊尔公主修建的。沿着八角街环绕大昭寺三周，这种佛事活动，名叫“绕街”。据说，“绕街”可以使人心灵与佛祖相通，死后灵魂可以归天。远道来拉萨的香客，也必参加“绕街”活动，许多人还沿着街磕等身长头。在拉萨几天的时间里，我每天都要来这里，深深打动我的不仅仅是大昭寺宏伟的外表，沧桑的历史，我更被那些执著信仰的人们所感动。寺前地面都被磨出许多坑来，可以想象千年以来，会有多少人在这里膜拜。我站在那里看藏民磕头，一个藏女拉我过去要我也磕。我示意背着背包不方便，她很麻利地把背包从我肩上卸下来她背着，让我趴下学她的样子磕头。我双手合十，举过头，到嘴边，到胸前，跪下，两臂前伸，整个身子趴在地上，一瞬间有了一种异样的感觉，大地竟如此亲切，记不清什么时候曾经这样做过，那是儿时的记忆吗？。我一次次磕着头，感受到与之俱来的深刻的宁静。平时一刻不能停息的烦乱心绪竟然逐渐平息下来。旁边的老喇嘛还有许多人都投来善意的微笑。我感谢她给我这么一个机会，如果没有别人的鼓励，我自己是没有勇气去这么做的。当你放下自己的身躯，把自己完全托付给冥冥中的神，你会觉得一切都那么简单，没有了痛苦，没有了哀伤，只有无尽的喜悦。你开启了一扇门，一个新的天地将展现在你面前。
在拉萨的几天里，每天我都去逛街。八角街上卖什么的都有。我们内地的食品蔬菜基本都能见到，只是蔬菜不是很新鲜，水果比较贵。来西藏不能不买工艺品，民族特色的东西太多了。日喀则的藏刀，江孜的卡垫（类似我们这里的坐垫之类），加查的木碗，仁布的手镯，还有来自印度的化妆品，印度香，品种繁多，眼花缭乱。做生意的大多数都是四川人，批发零售，各行各业都以四川人为主。他们自豪地说，这里是第二故乡。因为经常跟烟酒打交道的缘故，对这方面比较关注。拉萨啤酒清醇爽口，口感很好。这里有来自全国各地的香烟，我们山东的烟在烟草专卖店里有售，我感到有些吃惊。这里的人们喝砖茶较多，包装很粗糙，味道不敢恭维，很特别，一般来自四川雅安等地。说起茶来不能不提一下酥油茶，这可是地道的西藏特色。我一开始喝就喜欢上了。酥油茶用专门的酥油桶制成，酥油桶象圆的木桩，在里面加上酥油，茶，还有盐巴，用木棒上下捣动，一会就制出散发着浓香的酥油茶来。拉萨有名的正统藏餐厅有两个，一个是布达拉宫附近的雪神宫藏餐，还有一个就是八角街上吉日旅馆的疯牛藏餐厅，晚上我一般在这里吃饭，在楼上的露天餐厅要一壶酥油茶，慢慢喝着，与混熟了的服务员聊一会儿，等到晚上八点，就可以下楼去楼下餐厅看藏族的民族舞蹈表演了。这里的民族表演可是独具特色的，在别的地方很难看到，后来我向其他游客提起这里的演出，他们都羡慕我有这样的机会。
一天下午我早早回来在餐厅吃饭，人不多，只有几个外国人在喝酒聊天。我对面桌上有一个外国人，友好地跟我打招呼。我用英语向他问候，经过了解他是法国人，名字叫雷阿,今年有六个月的假期，他从印度去尼泊尔，然后来到拉萨。一会我的套餐上来了，我请他喝酥油茶，他谢绝了，说天气热，只喝啤酒。简单的口语我还行，深入地交谈就比较困难了，他英语好，减轻了我们交流的难度，我们动用了各种方式，包括身体语言，以及他随手带的字典。几个服务员也来凑热闹，她们英语也很勉强，因此大家笑料不断。雷阿跟我学说“你好”，怎么也掌握不住发音，最后搞的他灰心丧气，转而去学藏语，也是一窍不通，连呼"very difficult."雷阿风趣幽默，待人诚恳。他详细询问我的旅游计划，想约我一起走青藏线，我欣然答应，但是后来我去了日喀则，在那里耽搁了几天，没有按照约定的时间回来，很遗憾，我们错过了同走青藏线的机会。幸好互留了EMAIL，从西藏回来我们一直保持着联系。
大昭寺是西藏人心中的圣殿。寺里的主供殿是释加神殿，供奉文成公主从长安带来的释迦牟尼佛像，这里成为藏传佛教信徒皈依的中心。拉萨之所以叫拉萨（神地的意思），就来源于这尊佛像。大昭寺不是全天开放，藏民参观拜佛不受时间限制，外地游客就要按照寺里的安排定时参观。我去的时候是中午，寺里的喇嘛告诉我，下午三点才准许进入。我只好在寺门外看喇嘛以及藏民们磕头，转一会儿来到大昭寺的院子里，帮喇嘛点酥油灯。许多人都是在做义工，大家虔诚认真地把酥油灯盏在石案上摆好，用油壶把灯盏斟满，再依次点燃。灯火闪烁，佛光万点，一盏盏明灯让我的心里充满宁静的喜悦。
三点过后终于进到寺内。里面是一排排转经筒，我跟在人群后面转经，大家一边转一边念经。他们念的无非是“俺吗呢吧米哞”，汉语的意思是“啊，莲花中的珍宝”，我也跟着翻来覆去地念。我们内地人一般念“南无阿弥陀佛”，我跟喇嘛谈起这个问题，他笑着说，我们西藏的佛听不懂你的汉话，你还是念“俺吗呢吧米哞”吧。我听了大笑，原来喇嘛也有幽默感。转来转去，我也不知该往哪里去，看不出大家有要到别处去的意思，总是在转圈子。忽然旁边一个小门开了，有个喇嘛探头向外看，几个人过去跟他商量什么，我也赶紧过去，好说歹说让我们进去了，他随手又把门关上。后来才知道这就是主供殿的偏门。我有幸见到了庄严的大佛，上面挂满了哈达，两位年迈的活佛端坐一旁颂经。我们静静地绕走一圈，有的藏民献上哈达，有的献上自家地里收获的青稞。我学他们的样子把头靠在大佛的身上，默默祷告。一会儿颂经完毕，执事的喇嘛请我们出来，然后把两位活佛从座位上搀扶下来，活佛和蔼慈祥，向我们点头致意。我们都很激动，有人走上前去，活佛微笑着把手放在他的头上，轻轻摩挲，一边念经祝福他。
与君初相识
犹如故人归。。。
从拉萨去日喀则一路风光迤俪。车沿着雅鲁藏布江前行，草原，群山，一切的壮美无法用语言形容，我感觉到前所未有的词汇的匮乏。江水或潜行低吟，如行走天地间洒脱的行吟诗人；或汹涌澎湃，若策马驰骋在草原上的豪放不羁的藏族汉子。
车上大多是藏民，看看装束，只有我一个人是来旅游的。大家友好和善，与你目光相对时，眼里除了微笑还是微笑。这里人都喜欢青稞酒，一般是自酿的，酒液浑浊，跟米酒差不多，香醇，酒度低，酒量大的人都当水喝。他们随身带着塑料桶，装得满满的，渴了从怀里或是包里取出碗来，用袖子一擦，这就干净了，倒上一碗，一饮而尽。他们热情地端过来，我不好拒绝，只好按规矩喝了。这里喝酒很有讲究，要先喝三口，应该是敬天地人吧，每喝一口主人添满，最后一饮而尽。当我喝干后，主人觉得很有面子，兴奋地跟其他藏民说着什么，向我竖起大拇指。他们吸烟也很特别，一般人都跟我们没什么不同，地道的藏民吸一种鼻烟，牛角做的，上面钻一小孔，从小孔倒一些粉末在指甲上，吸进鼻腔里，竟然能冒出烟来！看我吃惊好奇的样子，非要我试一下。我感冒还没有好，鼻炎又犯了，只好谢绝了。很遗憾，没有体验一下他们那种快乐似神仙的感觉。
车上有几个年轻人，很喜欢跟我讲话。他们在北京上学，是公安大学，今年毕业回日喀则等候分配工作。他们带许多吃的，有一种叫奶扎，是牛奶做的，圈状，很硬，味道酸，很好吃。我也不客气，吃了好多。
在车上挨着我坐的是一个年龄很大的藏女，她带着两个孩子，座位太窄，她抱着一个，另一个孩子只好站在走道上，小女孩有五六岁的样子。开始我没注意，后来发现那孩子是她的，我便把她抱过来让她坐在我怀里。小姑娘很安静，穿着也比较干净，很讨人喜欢。旁边一老年藏民问我是哪里的，我说山东，他兴奋地说我们算是半个老乡。我一听就糊涂了，他解释说他在济南一所中学教书，退休就回来了。他又问我多大，然后笑着说，你做这女孩的干爸吧。好多能听懂汉话的藏民都笑起来，弄的我很不好意思。我身边的藏女也在看着我笑，我没敢接茬，大家看我很窘，都哈哈地笑。现在想想，认个干女儿也不错，还是西藏的藏族女儿，这经历多独特啊。
日喀则
在西藏，这是除拉萨外的最大的城市了，就象青海的格尔木与西宁。这里是我们山东与上海的援助对象。住在青岛路附近的一个酒店，酒店旅客很少，在服务台登记的时候看到这里有一台电脑！这是我没有想到的事，让我兴奋不已。服务员看我身份证是山东人，很热情。我送她几本读者杂志，都是在拉萨买的，这里根本买不到书刊杂志。我看完了，背着太辛苦，一路都绞尽脑汁地考虑如何为我的背包减负，正好做个顺水人情。
日喀则最负盛名的就是扎什伦布寺了，它是历代班禅驻锡修行的地方。修建于明朝，距今五百多年，班禅大师的灵塔就存放在这里。寺内有世界最大的铜佛坐像，高26米，黄铜镏金铸造，镶嵌钻石珠宝无数，庄严华丽，令人赞叹不已。在颂经殿里，正值喇嘛们做早课，几百人同时颂经，犹如天唱，我定定地站在那里，如醉如痴。
我在寺里的回廊上慢慢地走，仔细看那些唐卡和壁画。无意中回头看，有个喇嘛站在回廊边，他背对着我，一只手向我伸过来。我迟疑片刻，仅仅是一瞬间，我走过去把手放他手里，他没有回头，只是紧紧握住我的手。他的手有力，温暖，我没有疑惑，没有思想，我的身心已经不属于我，我知道我已经接近了那个我所苦苦寻求的内在的安详。他的力量就是我的力量，他的安详就是我的安详。我们久久没有说话，只是静静地站在那里。许久，他回过头来，微笑，无语。这时有两个喇嘛走过来，看我们的样子，哈哈笑着，问我，“你们是朋友吗？”我说是，大家一起笑起来。我问他们，我可不可以做喇嘛，他们说当然可以。我一听就来了精神，我问今晚我能不能住在这里？说我们领导不让。我又问我可不可以做喇嘛？说可以，但是你要回去，你们当地佛教协会批准，然后来西藏，自治区佛协批准后来我们这里，活佛同意你才能修行。要先念一百多少部经再念一百多少部经才能成为一个真正的喇嘛。我说念完要多少时间？说大约两三年吧。我听罢对他们说我要考虑考虑，他们三人又哈哈大笑起来。
檐上的灰尘
曾经沉积了多少年
堆砌的经书
你可曾一本本吟唱
清凉的晨风
穿过古老的经堂
沧桑的岁月
不留一丝痕迹
惟有宁静
写在你脸上
你握紧我的手
无语
我的眼里
闪烁着泪光
飘泊的心
一直四处流浪
走遍天涯
只为找寻心灵的故乡
一次偶然的相逢
仿佛前世的约定
阳光染红了你的长袍
喜悦盈满你的脸庞
你的笑容里
浸透了万千慈祥
作别每一片云彩
满载你沉沉的期望
再回首
我的心已在路上
日喀则——江孜
一早去长途车站，准备乘车去江孜。雨不知从什么时候开始下的，清凉的风伴着绵绵细雨，恍惚中好象置身于春天的江南。还没到发车时间，我就站在车旁的树下跟那些候车的人们聊天。有一个老年人是北京人，我问他从哪里过来的，他竟然是走新藏线来的。一路十分艰险，遇到塌方，车坏在那里，苦等了一夜，截一辆车赶过来。他是两个人一起来的，另一个要去古格遗址以及神山圣湖，他的心脏有点问题，只好分手约定在这里会合。老先生脸上都晒脱了皮，红一块紫一块。他看我皮肤没有晒黑，很是诧异。我很佩服老先生的毅力，这么大年纪还有胆量来这里。他是北京某收藏协会的理事，跟他一通神聊，大有相见恨晚的感觉。我们互留地址，电话，约好有机会一定好好交流交流。
这一路都是土石路面，被雨水冲击得坑坑洼洼，车就象喝醉了酒的醉汉，踉踉跄跄地前进。遇到险恶地段，或是过桥，有藏民取出一些花花绿绿的纸片，上面印一些经文或是宗教图腾，他们打开车窗撒出去，嘴里念念有词。我猜一定是祈求平安的意思。
经过几小时的全身运动，终于来到我期盼已久的江孜。江孜位于山南地区，因为有白居寺而闻名，寺里的菩提塔是白居寺的标志，它是由近百间佛堂依次重叠建起的塔，人称“塔中有塔”。塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有十万个，因而得名十万佛塔。让当地人最为自豪的还是他们英雄的历史。记录这段历史的就是现在保存完好的宗山遗址。十九世纪中叶，英帝国主义在中国东南沿海发动侵华战争的同时，又从西南边疆入侵西藏。当时英军使用新式火器向宗山猛烈进攻，西藏军民誓死抵抗，与攻上宗山的英军展开肉搏，跳崖牺牲。青山依旧，英魂永逝；没齿不忘，万古流芳。我站在山下仰望宗山，心中充满无限敬意。
顺着小镇那条街道走去，路的尽头就是白居寺了。一路有藏民磕着等身长头，向着他们心中的圣地缓缓前进。虽然蓬头垢面，满面风霜，但是他们坦然执著，虔诚无他的坚定信仰还是让我唏嘘不已。路两边都是些住家，间或有几个小店，卖一些杂货，酥油和藏香之类。上供用的酥油跟食用的还不一样，有藏民自己做的，装在暖壶里带到寺里来上供。卖的这种一般是印度和尼泊尔制造的，都是一包一包的，凝固成块就象冬天提炼的牛油。我慢慢走着，突然眼前发生的事让我惊呆了：一个普普通通的小店，有几个人坐在门前，旁边有一头牦牛卧在那里，这一切怎么那么熟悉？看看那些人，周围的景物，竟是如此亲切。是梦？还是我的前世？我傻傻地站在那里，等着什么事情发生，不知这一切会给我什么预示。那店主看我站在那里，热情地招呼我，我走过去，看着她的脸，想要寻找出不知失落在哪里的记忆，可是我没有找到什么，只看到她的脸上满是热情。我有些失望，只好买了一包酥油供奉给佛，祈求佛给我答案吧。
在白居寺拜完佛，看看天色尚早，按计划要从江孜返回拉萨，与人结伴租车去樟木。因为从日喀则找遍整个城市没有合适的车去，江孜更没有希望，所以只能回拉萨了。在江孜一打听，根本没有车去拉萨，只能返回日喀则。本来已经订好旅馆，觉得在这里呆下去是在浪费时间，并且雷阿还在拉萨等我，我当机立断，赶紧把房间退掉，去路上截车回日喀则。
一路走走停停，车破路差，好在司机技术熟练，还没出大问题。我坐在最前排，驾驶座右边的窗子旁，一边喝着他的青稞酒一边跟他聊天。夕阳西下，天渐渐暗下来，车抵达白朗县，司机停车休息，大家一哄而下，首要任务就是找地方方便。在西藏，你很难找到厕所，（当然，在拉萨就好的多）所以大家理直气壮地找个避人的地方开始就地解决。记得在进藏的路上，有一次在路边店停车休息，店的墙上赫然写着“随地大小便罚款五十！”然后有一箭头指向后山。大家乖乖的向后走，只见一小伙子坐在一条长凳上，旁边卧一条藏獒！那家伙懒懒地趴在那里，半睁半闭的眼里闪着凶光，让你不寒而栗。我们老老实实交上五毛钱排队如厕。唉，人家就是有办法，这样少费多少口舌啊。
我们的司机很有耐心，等大家都就位以后开始上路。车还没有驶出这个县城，我跟司机又聊上了，他也很健谈，讲他们这里的风土人情听得我津津有味。正说着，我看到前面路边有几个藏族姑娘站在那里，我也没在意，车走得很慢，当经过她们身边的时候，我正扭头跟司机说话，窗子是开着的，突然觉得一阵冰凉，等我反应过来浑身已经湿透了。我傻傻地楞在那里，车上人都在大声叫好。司机乐得哈哈大笑。我晕头转向，怎么也不明白为什么会这样，我问司机到底怎么回事，他忍住笑，很认真地用不很熟练的汉语说“这是爱情的意思。”天那，爱情用这种方式表达我还是闻所未闻！是不是跟云南的泼水节有相同之处？后来跟朋友说起这事，他们在羡慕之余问我那藏族姑娘漂不漂亮？遗憾的很，当时都傻了，根本没来得及看清楚人家是什么模样。唉，那可爱的姑娘我是否还能再见到你呢？
罗布林卡在拉萨市西郊，藏语意为“宝贝园林”。与之相近的是西藏博物馆，我建议来西藏旅游的人们最好先去博物馆，因为这里浓缩了西藏的历史，参观过后会对西藏有了更近一层的认识，这样去其他地方游玩就会有更深刻的体会。罗布林卡始建于18世纪40年代达赖七世，后经历代扩建并成为达赖喇嘛的夏宫。森林面积约占全园的一半，是西藏最富特色的园林。 宫内主要建筑有金色颇章(“颇章”藏语意为“宫殿”)、讲经院以及1954年新建的达旦米久颇章(俗称新宫)等。圆内古树参天，花卉繁茂，亭台曲折相连，池树清幽静雅，游走在园林里，会让你忘记时间的存在。
在金色颇章里，遇到两个喇嘛，他们是这里的工作人员。两个人正在用红色的细绳编织东西，经过询问，原来是给亲人和朋友编了用来挂吉祥物的。老者沉默不语，目光深邃，看上去不太象中国人，好象是尼泊尔人。年轻的也就十五六岁，活泼健谈。老者示意我吃东西，那都是藏民的供品，枣子，奶扎，花生之类。我想跟老喇嘛合影，开始不同意，最后答应了，可是遗憾的是，等我把照片冲洗出来，合影的这两张照片竟然都很模糊，整个胶卷里的其他照片都很正常，这让我无法解释。
让我印象深刻的是在达赖的寝宫里。这个宫殿是中央政府以及西藏当地在五十年代初为达赖建造的，达赖喇嘛只在这里短住过一段时间就去了印度。里面有各国送的礼物，墙壁上还有陈毅送的壁画。客厅沙发上，卧室的床上都堆满了藏民供奉的哈达还有钞票。厅里一角有个奇怪的东西吸引了我，样子有些象学校和教堂里用的风琴。好几个人琢磨半天也弄不懂是什么。询问喇嘛，原来是印度赠送的录音机！真让人诧异，这么大的录音机。想想也就明白了，五十年代有这样的录音机也算是当时最先进的了。从寝宫出来，旁边就是达赖经常去的花园，有一个露天酒吧，桌椅就摆在草坪上，不合拍的是太阳伞，上面有红牛的广告。坐在花园里，捧一杯西藏当地的拉萨啤酒，酒吧在放印度音乐，心里有了莫名的惆怅。达赖走的时候只有二十多岁，四十多年过去，而今他已经是古稀老人了。思念家乡的愁绪他也会有的，我的思绪里如他般也缠绵着缕缕念家的忧丝。
在花园里遇到四个女孩子，唧唧喳喳叫个不停，她们问我哪里来的，我说山东，她们惊讶地大笑起来，说山东都是大汉，你这么瘦高个怎么象山东人，倒象是我们广东人。我说那就算你们广东佬吧，高脚佬。大家又是开心大笑。后来回到我住的八郎学旅馆，没有想到她们也是住在这里，叫我去她们房间玩，那里还有一个和尚也去做客，是她们广东的，不知道从哪里弄来了荔枝请我们吃。几个姑娘结伴来西藏，有一个为了这次旅行辞职，还有一个停薪留职，她们的勇气让我佩服。
傍晚的拉萨非常美丽，下午一场雨后，彩虹挂在蓝天上，我从浴室出来，穿短裤拖鞋去木楼走廊上，点一棵烟，看看美丽的彩虹，耳边是不知哪里冒出来的音乐。坐在那里的某一瞬间，我把自己忘掉了。
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发表于 2003-9-23 13:09:07
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发表于 2003-10-2 14:18:28
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发表于 2003-10-19 23:58:21